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從羅維尼到皮蘭我找不到直達的客運，最好的路線應該是先搭到附近的Portorož, 再轉當地的公車（可直接用現金跟司機買票，單程1.5E）。
羅馬尼亞往匈牙利、匈牙利往克羅埃西亞都是要收護照，下車等待唱名領回，整個過程約一小時；克羅埃西亞往斯洛維尼亞則是克國工作人員上車蓋護照離境、下車和機場一樣通關進入斯國，整個過程只花十分鐘而已。
這趟旅行從羅馬尼亞開始到現在，鐵路公路上的風景都很好，雖然會有很多時間花在路上但一點也不浪費。
皮蘭小鎮上的人家門前就有葡萄架，看起來這裡比羅維尼更靠近、也更像義大利些。皮蘭是我造訪斯洛維尼亞的第一個城鎮。
斯洛維尼亞的國歌採用的是他們一位十九世紀的詩人的作品—《敬酒詩》中的第七段，雖然這段沒提到酒，但這也側面表示了這首詩是多麼地深入人心，且能凝聚認同。
面對著皮蘭灣的塔替尼廣場，以及它背後的小丘上的聖喬治教堂，這裡是皮蘭的明信片點。
另一個著名的明信片點則是爬上皮蘭城牆俯瞰全鎮，必須在塔替尼廣場這裡走小路上山。
塔替尼廣場是為了紀念出生於皮蘭的十八世紀著名作曲家Giuseppe Tartini, 他最為人所熟悉的作品是《魔鬼的顫音》，不過在他生活的年代，皮蘭屬於威尼斯共和國而他的父親來自佛羅倫斯自治市，與屬於斯拉夫民族的斯洛維尼亞人是沒什麼關係的；事實上因為地理與歷史的關係，匈牙利語和義大利語在斯洛維尼亞邊境若干個城鎮享有官方地位，而皮蘭在官方場合上，會併用斯洛維尼亞語和義大利語兩種語言。
在爬得喘噓噓的路上，正巧看見有間小教堂是開著門的，我就跟著前面的一對遊客走進去看看；這裡的小院免費展覽了一些中世紀風格的畫作，而教堂內部以白色為主體，是個值得在此停留的中繼站，回來一查才知道這裡是Cerkev Sv. Frančiška.
要爬皮蘭城牆要花個兩歐，雖然此時天色轉陰、分不清海天的界線，但都來到這裡了還是花下去吧！
冬天因為太陽早下山，這裡只開放到下午四點，我離開時才知道自己成了最後一個遊客。
離開城牆後想著趁天還沒全暗，走到皮蘭的最尖端去看看海吧！估個大概的方向但卻差點迷失在巷弄裡，看到不怎麼光鮮亮麗但卻真實的那一面。
聽說皮蘭的巷弄風情吸引不少觀光客前來，大概和我同類型的旅客越來越多了吧！
皮蘭的最尖端有座這樣的建築，我原以為是座小教堂，回來後才知道這是一座燈塔；難怪當時已經關起來不讓人進入了。
（不遠處有座像是美人魚的雕像）
因為跟GoOpti約的時間還夠，我在這裡找了家在淡季還有營業的餐廳（Gostilna Ivo）用餐。這家氣氛還不錯，往外看就可以看到夕陽沒入海面。
我的佐餐飲料和在羅維尼一樣，選了葡萄柚口味的radler, 但這裡的品牌以Ljubljana的龍橋為酒標，提醒我這裡已經是不同的國度。
在皮蘭小鎮上已經看不到 Istria 的農特產，但海鮮頗有水準，螯蝦雖然肉不多但肥美，簡單烤就很美味。
從Portorož到Trieste這一段客運班次很少（Flixbus只有我從羅維尼搭來中停Portorož的那班），其他的選項我只有找到GoOpti這間shuttle, 而且也許因為有GoOpti, 都沒看到BlaBlaCar車主發布路線。
當天載我的司機是Jan, 他說他住在Portorož, 但常到Trieste購物。斯洛維尼亞和義大利同屬於歐盟，沒有邊境管制，Jan上了連接兩地的高速公路後一路暢行無阻，接近目的地時給我指了Trieste夜景，且因為沒有其他乘客，他主動提出可以直接載我到我的Airbnb門前而非我原本填的地標處（Università degli Studi di Trieste）, 十分感謝他。尤其在我發現Università degli Studi di Trieste附近是座山的時候。
當天載我的司機是Jan, 他說他住在Portorož, 但常到Trieste購物。斯洛維尼亞和義大利同屬於歐盟，沒有邊境管制，Jan上了連接兩地的高速公路後一路暢行無阻，接近目的地時給我指了Trieste夜景，且因為沒有其他乘客，他主動提出可以直接載我到我的Airbnb門前而非我原本填的地標處（Università degli Studi di Trieste）, 十分感謝他。尤其在我發現Università degli Studi di Trieste附近是座山的時候。
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