聊療書

　　我在維也納想做的第一件事，就是陪貝多芬在雨中漫步。

　　雖然我晚到了兩百年，但這當年貝多芬沉思的小徑，今天也意外讓我進入與自己對話的狀態，就像在雪地裡的十字架山一樣有著難以察覺的力量。

　　我有遇到一兩位附近居民在慢跑；整體來說這裡的氛圍是讓人覺得安全又不受干擾的。

　　雖然在雨中散步到最後會有一點點狼狽，但秋風秋雨和黃葉地，帶給我和前幾天的旅行不同的美景。

　　快到小徑底處，立著貝多芬的胸像。

　　我回程時刻意走隔壁條的小徑回去，風景小異而大同，一樣的讓人舒服。

　　會有貝多芬小徑，是因為1804年至1815年間貝多芬就住在附近，為了治療他的耳疾。

　　現在這座故居成了維也納的貝多芬博物館。

　　博物館東方不遠處，有座當時貝多芬會前往的小教堂，

　　而教堂左手邊的這棟房子則是貝多芬最後的居住地點、人稱貝多芬遺囑之家，現在則是一間餐廳。

　　從當年的Heiligenstadt搭電車回到維也納市中心，我下一個想造訪的是佛洛伊德博物館，電車路線會經過史特勞斯博物館；維也納真的是人文薈萃啊！

　　維也納的佛洛伊德博物館是他當年的診所，佛洛伊德理論的成形、事業的成名、以及最初的精神分析學會聚集，全都在這座公寓裡。

　　能帶走的珍藏，幾乎都到倫敦去了，但氛圍仍留在這裡。

　　1902年開始的每周三晚上，精神分析學會最開始的聚會就在這組沙發上。

　　佛洛伊德博物館預計進行整修擴建，也許兩年後的這裡會讓人有更棒的感受。

　　奧地利20世紀末期最有名的藝術家百水，也在維也納留下了他的足跡；因為認為彎曲的線條才屬於自然，他的作品總是讓我想到高第；不過不同於幾乎都接私人委託的高第，百水的代表作百水之家是1983年維也納市政府委託的公共住宅。

　　下一站我原本想參觀藝術史博物館的 Bruegel 特展，沒想到維也納人實在太誇張了！我在15:19分抵達，當天票全部售完，只買到隔天16:10~16:30的 Bruegel 特展票。

　　讓我這天只能拍拍在博物館前廣場上耶誕市集的燈飾啦！

　　今天在佛洛伊德博物館看到很多他那個時代的資料，那個時代稱為Art Nouveau，在自由之名下，正好是藝術音樂建築哲學的黃金時代，我今天東奔西跑的景點們，原本可說與音樂哲學建築藝術都搭上邊(雖然有些時代錯誤)，可惜藝術這項只能隔天再完成了。

　　剩下的時間因為想盡量利用24 hr ticket, 就到了Domkirche St. Stephan打卡；這裡有著小小的耶誕市集，與周邊商業區連成一片，再加上預售教堂音樂會的古裝工作人員，其實有點混亂。

　　啊，這爽朗的晴天是兩天後我準備要離開這城市老天爺才賞給我的，當時可是早早天黑天寒地凍呢！

　　教堂裡面也是萬頭鑽動，沒辦法好好欣賞的狀態。

　　出來把市集繞一圈，就會不小心走到維也納的莫札特博物館。

　　維也納音樂廳則是一座謎樣的建築，不過牆外的話讓人無法反駁，說到古典樂的確能聽遍日耳曼的大師們就差不多了。

　　維也納歌劇院和巴黎歌劇院一樣，是個頗負盛名但建築沒啥特色的地方。

　　嗯，這張一樣是隔天在這裡轉車躲雪時補拍的。

　　我剛好在五點左右到達這個站票排隊區，前面有人詢問工作人員是否在這裡排隊得到肯定答覆，我也就順勢來排隊體驗了，雖然因為原本沒預計來聽歌劇（出國前明明查過官網，沒什麼耳熟能詳的劇目曲目啊），腳已經走得很酸。

　　對了，後來發現我不是排第一第二的，室內已經不知排了幾列了，但我還是買得到站票中位置最好的Parterrestehplatz.

　　今天上演的是我還稍稍知道劇情走向的波希米亞人欸！Lucky!

　　這區的站票4E, 實測後發現租望遠鏡的錢(2E)根本不用花。

　　進場後一定不要把圍巾都寄放了，趕緊帶去佔位子，廁所和點心等都放後面哪！

　　有位的站票後面會有個欄杆可以靠一下，前面則有多語字幕，看劇的體驗差很多喔！我是站個半場後有人提前離席才找到位子的>"<

　　隔天原本想要從旅館走到美景宮就好，結果維也納竟然也下雪了，讓我臨時決定能搭車就不在室外多待一秒。

　　美景宮是歐根親王的居所，歐根親王也是有很多故事可說的人，但讓我最印象深刻的，還是美景宮大廳的彩色大理石，自從去過Schloss Herrenchiemsee後我就深深愛上了它。

　　美景宮最有名的，大概是收藏了Art Nouveau時代的繪畫代表作—克林姆的「吻」吧！

　　但在這裡看到大衛的「跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙」就讓我又驚又疑了；一查之下才知道這幅和凡爾賽宮的同屬真跡，大衛總共畫了五幅呢！

　　順帶一提，美景宮有免費網路，頗為方便。

　　為了省下時間去藝術史博物館，我並沒有改變主意順便看看下美景宮的意思，不過這裡的花園和耶誕市集或多或少都花了我一點時間。

　　吃薩赫蛋糕補充點糖分後，走沒多久就看到維瓦第的故居標示牌；這位幾乎一生都待在義大利半島和巴洛克風格裡的偉大的作曲家，在生涯末期因為曲風轉變不被當時的人接受，所以來到維也納想得到神聖羅馬帝國皇帝、瑪麗亞·特蕾西亞之父查理六世的支持，但卻在一個月後就去世了。

　　終於能參觀藝術史博物館啦！

　　如果要來參觀特展，真的要提早個半小時入館，因為特展區實在不好找，要問路個幾次才能抵達正確位址。

　　布呂赫最出名的作品，大概是巴別塔了。

　　布呂赫的巴別塔有兩個版本，分別收藏於鹿特丹和維也納，兩個塔在人造的程度和人塔比例都有些許不同。

　　目前世界上證明是布呂赫作品的只有45件，其中三分之一都在藝術史博物館；此次特展有許多單色手稿展出，讓人沉迷於研究布呂赫的細節，20分鐘根本看不完特展區，難怪特展區人滿為患了。

　　我發現我對這種畫中有很多細節可研究、且有很多寓意的作品，毫無抵抗力。

　　藝術史博物館六點關門，離開特展區時我剩的時間大約只有一小時，只好快速瀏覽過；最頂層展示的作品不多，但是是個拍照的好地方。

　　藝術史博物館主展區是以地區／畫派來區分的，很顯然以拉斐爾的「草地上的聖母」為首的是文藝復興時期法國義大利地區的畫家，

　　一樣是文藝復興時期，日耳曼法蘭德斯地區的畫家風格就頗為不同，例如此畫的作者克拉納赫，或前面提到的布呂赫。

　　另有展區展出哈布斯堡王室的珍寶。

　　穹頂是奧匈帝國的雙頭鷲，因為這座博物館是根據奧匈帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫一世的命令修建。

　　博物館館藏算是豐富的，且展覽室內動線迂迴，兩小時的時間走馬看花也看不完，有預計來造訪的記得多留點時間。

　　早上決定去中央咖啡館坐坐，出門時發現當我離開維也納的這天卻是天氣最好的一天，當下決定在老城區多多步行；從Landstraße站往西走經過的這條小水溝，應該是多瑙河支流的支流、環抱老城區的維也納河。

　　在維也納隨隨便便就會經過Jamie Oliver的餐廳。

　　中央咖啡館有另開篇幅，就不在此贅述；就讓這篇終止在維也納街景吧！

　　早就知道維也納可看可體驗的有很多很多，但實際上走一趟還是豐富得出乎我意料之外，相見恨晚；該在二十多歲還精力旺盛且有更多可能時，來造訪這個地方。