Day1: Madrid-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Parque del Retiro, Puerta de Alcala
Day2: Segovia, Avila, Madrid-Placa Major, Museo del Jamon, Placa del Sol
Day3: Madrid-Placa Major, Botin, Cathedrale, Placa de la Villa, Royal Palace, Temple de Debod, Bernabeu, Prado, Parroquia de San Jeronimo el Real, Metropolis Building
Day4: Madrid-Placa del Rey, Palacio de Cibeles, Gran Via, Placa de Espana, Calle de la Princesa, Rio Manzanares, Placa de Toros de las Ventas
從瓦倫西亞到馬德里果然要經過安檢。
這班列車是西班牙國鐵中最高等級的AVE，路程只有一個多小時；不過車的內裝和Euromed沒太大差別，就是多了插座可用、上座率較低而已。
路上的風景是乾燥的黃土地，以及一排排的風車。聽Ana媽說瓦倫西亞已經半年沒下雨了，相較之下位於內陸的馬德里應該更嚴重吧！
我住的Hostel（Barbieri International Hostel）位於Gran Via, Chueca和Banco de Espana三個地鐵站之間；Gran Via是馬德里的主要購物區，但左轉右轉進小巷後，就十分平民景像：大大小小的hotel和hostel集中在這裡，有Kebap和Bar；據TripAdvisor說，這裡是gay friendly區。
原本打算安頓好後去參觀普拉多（18:00-20:00免費入場參觀），但臨出門時已經晚上七點，一小時一定看不了什麼，所以決定改去蘇菲亞王后藝術中心（19:00-21:00免費入場參觀）。
蘇菲亞沒有位於正普拉多大道上，而是從巷道進入後，可以看到一個小廣場及樸素的建築；除了兩座透明電梯掛在外牆，蘇菲亞王后藝術中心低調得宛如普通民宅。
普拉多，Thyssen-Bornemisza, 蘇菲亞，這三座在普拉多大道附近構成一個鈍角三角形的博物館；普拉多收藏14-19世紀的藝術品，蘇菲亞則主要收藏西班牙20世紀以後的藝術品，Thyssen-Bornemisza則填補了兩者的斷層。
蘇菲亞的館藏以現代作品為主，但又與我想像中稍有不同；實際參觀後，她給我的感覺像San Jose美術館，從收藏品的方向到策展風格，不過蘇菲亞的深度廣度遠遠超過。
讓我驚訝的是，即使加泰隆尼亞堅持獨立，蘇菲亞的展品來自加泰隆尼亞的藝術家還是佔大多數；這側面表示，加泰隆尼亞的確是西班牙現代藝術不可抹滅的部分。
蘇菲亞的鎮館之寶，是畢卡索的「格爾尼卡」。不過蘇菲亞雖然可以拍照（只禁止閃光燈），但整個畢卡索區都完全不許拍照；我在照下這幅作品後被工作人員制止才得知這規定的，所以在「格爾尼卡」的展廳當然純用眼睛欣賞了。
即使畢卡索不是我的菜，我仍可以一眼認出他的作品，同樣的，看到上面這幅畫作，馬上知道來到了達利的展廳。即使不喜歡也會讓觀者留下深刻的印象，這就是大師之所以會是大師的原因。
回程繞到Retiro公園散步，從南方入園。這條路根本就是在爬山，儘管地圖上看不出來。
Retiro公園名字直譯為隱居公園，奠基於將首都遷到馬德里的菲利浦二世，當時這位國王將皇居附近的這片區域交給杰諾尼摩修道院的創始者，讓他們在此隱修。而Retiro公園裡最著名的地標，就是水晶宮啦！
這座水晶宮是1887年仿倫敦水晶宮（1851-1936）而建。在倫敦水晶宮焚毀後，儘管這裡的規模比不上原版，偶爾會成為蘇菲亞王后藝術中心臨時展覽館的馬德里水晶宮，能為人們想像璀璨當年的依據。
我去時也適逢一個臨時展覽，水晶宮成為一棟飯店，提供遊客悠閒時光。坐在躺椅上，閱讀德法西三種語言的小說，透過玻璃欣賞林梢上的陽光，聽聽若有似無的鳥鳴松風......
水晶宮正面對大湖。據說中午才是划船與日光浴的高峰時間。
一天中的魔幻時刻留給水晶宮，太陽下山，我只想趕緊回hostel. 不過Retiro公園實在太大，地圖或標示也不多，我原本打算往北邊走，路經阿卡拉門後就回去，結果在出公園後總覺得路上風景不對，才發現自己不知何時走錯路，從公園東邊出來了。
路上欣賞華燈初上的馬德里街道。馬德里才是西班牙Bar與夜生活的天堂，巴塞隆納儘管繁華，組成是不一樣的。
繞回北邊的阿卡拉街，走過阿卡拉門（這是1774年卡洛斯三世嫌棄被中世紀城牆環繞的馬德里太單調，才下令這座新古典風格的城門），不過在此處又迷路了一次，幸好有趕在23點hostel的關燈時間前洗好澡休息。
今天預計去塞戈維亞及亞維拉一日遊，時間緊迫，原本打算搭8:45往塞戈維亞的客運，但早餐時遇上昨晚同房的中國女孩，忍不住聊了起來，雖然匆匆中斷談話仍拖到8:30才出門，而在地鐵入口時昨天才買的T-10竟然失效了！
我試了幾次仍不成功，路人建議我到另一個有工作人員的地鐵入口處理票券的事，而我向工作人員說明情形後，工作人員見怪不怪的在地鐵售票機輸入一些東西，然後給了我新的九次票（我的舊票券只有昨天抵達馬德里後使用了一次，使用後票券上有打上使用時間，原以為新票券上沒有使用痕跡、算是因禍得福賺到了一次，沒想到這張新票一樣只剩九次可以使用）。說不定，票失效的事常常發生，千萬不要把時間掐得剛剛好。
往塞戈維亞的客運要在Principe Pio火車站隔壁的客運區搭乘；我問火車站警衛，他就給我明確的指示要怎麼找到客運區，讓我小確幸了一下（因為從踏入巴塞隆納，就遇上了不通英語的公車司機，讓我對西班牙旅遊相關人員的英語程度期望值太低）。
客運區是一棟綠色的一層樓建築，主要空間都往下修建，電扶梯到地下一樓後看到Rodilla的招牌繼續前進，後面就是往Segovia的客運的售票櫃檯。這家客運公司有網站（www.lasepulvedana.es），可以事先上網預訂車票，但因我好不容易抵達售票窗口時早已超過8:45, 這時就很慶幸自己沒有把行程訂太死，當場買下一班（9:30）的車票，仍有空位。
搭車的月台離售票處不遠，坐車從地下一樓繞上來，經過Principe Pio火車站外的圓環，圓環中心是聖文森特門（Puerta de San Vincente）。此處算是馬德里城中心的西界。
路上風景。窗外景色因天氣太熱而扭曲。
到達Segovia的第一件事，就是買往Avila的車票。
網路上都說有這條路線，但我一直找不到售票網站，出發前還很擔心；幸好Segovia的客運站不大、除了確定沒跑Segovia-Avila的La Sepulvenada只有這間公司有窗口，一問就問到了。缺點是不可刷卡。
Segovia客運站（斜箭頭所指處）離老城區（右上角的 i 處）不遠，慢慢走大概10分鐘，而實際上，走過一個街區遠遠就能見到水道橋，絕對不會迷路。
（Iglesia de San Millan）
陽光灑在這個古城上，往水道橋的短短一段路，就有許多美景；這裡的道路可追溯到古羅馬時期。
古城繁多，讓塞戈維亞無可替代的，就是這座古羅馬水道橋。它興建於一世紀，是伊比利半島上保存最好的羅馬遺跡。
水道橋旁就是環繞老城區的城牆；城牆是八世紀的建物。
順勢爬上老城牆，可以俯瞰老城區、新城區、以及梅塞塔高原。
走在古城中，看到指示牌上的第三語是日文。在德國法國，日本觀光客的勢力很大，但在西班牙似乎這是我第一次這樣直觀地感受到。
路過一間小雜貨店，感受當地人的生活；不過到最後我只買了旅人的好朋友──優格。
結帳後突然想到今天沒有帶湯匙出來，想跟老闆拿，結果塑膠湯匙須另付0.5歐 >"<
因為遊覽時間不多，之前在彎彎曲曲的小巷有問路人走到阿卡札堡的最短路徑，不過那位大叔推薦我一定要在走到小公園時左轉，來看看這聖埃斯特班教堂（Iglesia de San Esteban）。
這裡是13世紀建的羅馬式教堂，她被稱為「拜占庭式高塔的女王」。這附近則是熱鬧的商店街；與主廣場和大教堂旁這樣觀光氣息濃厚的地方不同，這裡可以找到一些當地人會出沒的小店。
這則是塞戈維亞僅次於水道橋的大景點，塞戈維亞大教堂。這座教堂的歷史在塞戈維亞古城算短了，是16世紀的晚期哥德式風格。
大教堂對面有許多有趣的小店家。在這裡多看看多比價但不要急著下手，可以挑到很多合意又不貴的紀念品。
（Iglesia de San Andres）
最後終於走到老城區中最遙遠那一端的阿卡札堡。Alcazar就是西班牙語的堡壘的意思，所以很多城鎮都有一座阿卡札堡。它們大多座落在易守難攻的位置，周圍又建起城牆保護。
在和平年代的現在，阿卡札堡則是遊人登高望遠的好地方。
因未見過太多堡壘，加上時間不夠，我就沒有入內參觀了。這兩幅彩色磁磚貼畫位於售票處。
回來時參考他人遊記，才發現阿卡札堡裡有著精緻的花園，這是唯一遺憾的地方。
塞戈維亞的阿卡札堡據說是迪士尼白雪公主城堡的原形。
從阿卡札堡看向大教堂，從這裡反而看見了來時不知為何忽略的鐘塔。
塞戈維亞的民宅牆上也有著美麗的花紋。
在大教堂對面的小店買到塞戈維亞冬天風景──大教堂的鐘塔與瓜達拉馬山脈未溶的積雪。
買了明信片，當然是盡快寄出去啦！可是自從在瓦倫西亞搭車後就找不到我帶去的原子筆，只好在主廣場附近的商店街上買一枝；這樣高級的鋼筆商店賣的最便宜的原子筆要價 1 歐，品質還不如國內寫問券送的。
回程在聖埃斯特班教堂附近多逛了一下。
因抵達馬德里後，行李箱的側輪正式離開本體，我不得不花錢消災；幸好在加泰隆尼亞看到一對提行李到氣喘吁吁的夫妻有使用菜籃車，我突然想到這應該比買新行李箱便宜，而且我也可以把舊行李箱帶回國修理，不用製造大型垃圾；我在這裏有問到店家有，開價12歐。因為相信馬德里這樣的大城市應該會有更便宜的貨，而且不想帶菜籃車逛亞維拉，先沒下手。
這條街走到盡頭，右手側沒有把房子建滿，反而留下這樣可以望遠的露天咖啡座。
塞戈維亞是我第一個見到的西班牙小城。雖然全城很明顯仰賴觀光，但又不至於市儈到讓人厭煩，或是人多到讓人不耐，反而是一個可以放鬆卻又有足夠便利的美麗小城。
坐上往亞維拉的客運。客運空間寬敞，唯一缺點是沒有插座，讓仰賴手機拍照的我很擔心剩餘電量不夠。
路上又是一排排風車。
亞維拉的客運站離老城中心就有些遠了。出客運站後往右轉，遵循指示牌往 i 前進；儘管一路都沒什麼看點也沒什麼行人，儘管指示牌有時會消失不見，一直跟著走就對了。
等到 i 不再指向 ↑ 而是指向左前方，那就沿著指示的小徑走上台階，目標就近了。
照理來說那個 i 會在Basilica de San Vicente附近，但我怎麼都找不到。
Basilica de San Vicente建於12至14世紀，是一座羅馬式的教堂，以聖彼得的墓聞名。可惜當時正好是午休，不得其門而入。（開放時間：10:00-13:30, 16:00-18:00）
從這裡就能望見亞維拉最重要的古蹟──城牆（Las Murallas）。我就是因為城牆，來到亞維拉。
Basilica de San Vicente附近的城門當然叫做Puerta de San Vicente，是亞維拉古城九座城門中較大的兩座之一。
從Puerta de San Vicente進入老城區，往左手邊走，很快就能看到大教堂。這座大教堂在大教堂界不算突出，但它是與城牆連為一體的，兼具朝聖場所和堡壘功能才是它的價值。
亞維拉不像塞戈維亞那樣有許多景點，所以我也沒有什麼進度要趕，剩下大把時間在古城亂逛。
我會推薦亞維拉，給希望感受中世紀風情而不喜歡觀光氣息的人。
亞維拉的主廣場，和馬德里一樣是封閉式的。這樣的主廣場和一般自然形成的廣場不一樣，非常時期把大門關上就又是一層堡壘，以防禦、而非便利性為首要目的，所以反而不在城鎮最主要的道路上。
此時仍是siesta, 遊客沒有塞戈維亞多的亞維拉，除了還在吃遲來午餐的人們，一路上都很寂靜。
雖然有現代產物，古城裡的氣氛還是讓人覺得中世紀的空氣仍然殘存在這裡。
亞維拉的城牆全長2516m, 平均高度12m, 而厚度可達3m! 這就是亞維拉的城牆看來特別固若金湯的原因吧！
這個城門是古城另一座主要城門──Puerta del Alcazar, 從這裡出來正面對著聖德蘭廣場。聖德蘭是十六世紀宗教改革的重要人物，1562年創立加爾默羅赤足修會（Carmelo Descalzo），而在她出生的亞維拉她也創立了聖荷西修道院；城門外的那座白色雕刻就是聖德蘭。
聖德蘭廣場旁的聖佩卓教堂是1638年由耶穌會會士建立的。
我選擇由聖佩卓教堂旁的小路走回客運站。殊途同歸。
從亞維拉回馬德里則由avanza公司營運。這條路線其實是從薩拉曼卡發車，中停亞維拉，所以蠻容易延遲出發的。
回到馬德里，因為塞戈維亞和亞維拉都在馬德里的西北方，我原以為我會回到Principe Pio車站，打算乾脆把神廟、大教堂、王宮、廣場等位於城市西邊的景點走過一遍；沒想到當我問路人德寶神廟（Temple del Debod）怎麼走時，路人說要走一小時──不是才一個地鐵站的距離嗎？怎麼要走一小時？
我後知後覺才發現，從亞維拉回馬德里會停的是馬德里城南的Mendez Alvaro車站，最近的景點大概是已經沒剩多少開館時間的普拉多吧......我決定今天就此休息，坐地鐵到主廣場附近的火腿博物館（Museo del Jamon, 一間平價連鎖餐廳）用肉食撫慰又累又餓的身心。
我選擇今日套餐（8.6歐）；西班牙這裡的套餐似乎都是可選擇兩道菜，飲料麵包則是附贈的。
火腿博物館的菜單不見得每樣菜都有圖片，而每道菜的差別太過精妙、要服務生翻譯成英文也太為難人了，所以第一道我選了前人網誌就有提到的奇葩菜色──火腿香瓜。
我要說，香瓜真是一道難以吃得很淑女的前菜（幸好我只有一個人，而樓上座位區的客人也不多）；口味部分，兩者合在一起吃不會不搭，但我覺得也沒有比分開吃好吃就是了。
第二道則是豬排與薯條。這道最特別的是醬汁，沒入口前我都不知道它會那麼酸。一定用了不少檸檬。
也許是因為不懂西班牙文，也許是對我還不懂得欣賞Tapas的趣味的懲罰，我在火腿博物館吃到的餐點不算地雷，但沒有美味到。
既然都照了黃昏中的主廣場，那今天就以太陽門廣場的熊雕像做結尾吧！
馬德里這名字來源中最親切的說法，來自放學後遇到熊而遲遲無法回家的男孩，對來找他的母親大喊「媽媽，快跑！」（Madre Id!）另一個與熊有關的說法，則是草莓樹（Madrono）和熊群之地（Ursaria）的結合。
雖然現在大家認為其他嚴肅的說法可信度更高，但熊雕像就這樣深入城市的各個角落。
今天早上先在馬德里尋找菜籃車。中國商店開價12.9歐；就當那0.9歐是運費吧！
接下來趕到主廣場參加free walking tour. 集合地點是菲利浦三世雕像下。
馬德里的主廣場原本是只是一個混亂的邊緣地區，直到十六世紀遷都馬德里，國王第一個下令打造的皇城建設就是這座代表帝國恢弘、戰爭時還可以用做武裝據點的主廣場。
主廣場沒有與街道相通，而是一座長方形空地，外包有三層建築，開有九座大門；主廣場曾經是處刑之地、鬥牛之地，現在則是觀光景點與知名餐廳聚集處，以夜景聞名，耶誕節時在這裡也會舉辦耶誕市集。
從主廣場西南角出來，走到Cava de San Miguel, 我們的導遊Ed停了下來。
為的就是這間Botin餐廳。
我從《夢想綠茵場》知道這是馬德里的高貴餐廳，直到Ed介紹我才知道，這間餐廳是金氏世界紀錄裡世界上最古老的正式西餐廳之一，從1725年就開始營業；哥雅在成為名畫家之前曾在這裡工作，海明威也曾是這裡常客，在他的《The Sun Also Rises》有寫到這裡。
儘管收費偏高，在這裡用餐最好還是先預約；而為了那些不得其門而入的人，波丁餐廳還將餐廳內部為縮成模型讓人欣賞，儼然觀光景點。
上至屋頂，下至路邊垃圾桶，都會看到熊與草莓樹的市徽。
有一首歌叫「馬德里不思議」，但之前意外得知MV其實是在匈牙利拍的......
不過在walking tour走街串巷間，還是可以找到MV中那樣美麗的小街角；我為自己看到馬德里的另一面感到欣喜。
馬德里雖然位於高原上，但這個高原不是平坦的，而是有許多小丘陵；為了減少下山又上山的時間，市區裡有許多橋樑直接連通兩丘之間的高點。
這座橋背後有著羅密歐與茱麗葉般的愛情故事，不過喜劇的是故事中的女主角選擇從這橋上跳下自殺時，她的蓬裙讓她宛如阿朱一樣得以緩緩落下、救了她一命，而後家人妥協、同意兩人結為連理，唯一的影響則是橋上多裝了一層比扶手還高的玻璃，讓自殺的人有機會多想兩秒、回頭趁早。
就像大部分西班牙的城市都留下了摩爾人的痕跡，馬德里的大教堂旁也留下了星形的水池。因為這塊土地，在1085年卡斯提亞與萊昂的國王阿方索六世重新征服馬德里之前，是摩爾人的清真寺。
馬德里名字來源，也有兩個是關於水，一說是馬德里古名Magelit（豐水之地），為建在馬薩納雷斯河上的堡壘；另一說則是摩爾人將這裡的名字改為Maylit, 來自阿拉伯文的Mayla（森林的水）。有句銘言，說馬德里是建在水上的。
馬德里大教堂早在十六世紀卡洛斯一世統治時期就計畫興建，但經歷各種爭議、中止施工與修改設計，直到1879年馬德里成為獨立的教區、1883年在阿方索十二世國王主持下開工、1993年完工並由教宗若望保祿二世主持開幕儀式。
因此，馬德里大教堂才會有我們熟悉的若望保祿二世的雕像，歷史上唯一來得及在這裡舉行婚禮的王室繼承人是現任國王菲利浦六世。
大教堂內部基本屬於新哥德風格，但有現代的色彩。
這次walking tour我遇上了一個韓國女孩，她也是一個人在歐洲旅行；她是天主教徒。我們趁walking tour中間的休息時間（導遊建議我們在大教堂斜對角的小酒館喝酒吃tapas）進來大教堂走一圈，跟著信徒們排隊朝拜聖母像。
這裡的蠟燭已經電子化，宛如家鄉寺廟裡的光明燈。
這座雕像是為了悼念20世紀初因恐怖攻擊喪生的人民，不過2004年，馬德里再度遭受恐怖攻擊；隨著時代進步，犯罪工具更新了，死傷人數更為慘重，恐怖攻擊方興未艾。
而後我們來到Placa de la Villa, 馬德里的老城廣場。這座廣場最重要的建築是馬德里市議會，但它的規模也不大，這個廣場與其說是首都議會廣場，不如說是當年馬德里小村的中心。
廣場東邊的Torre de los Lujanes是馬德里最老的建築之一，歷史可追溯到十五世紀；這裡之所以有名，是傳說它曾經囚禁了法國瓦盧瓦王朝的弗朗索瓦一世。而因為弗朗索瓦一世拒絕對西班牙國王（同時也是神聖羅馬帝國皇帝）卡洛斯一世跪下／彎腰行禮，卡洛斯一世刻意把塔門建得很低，使弗朗索瓦一世必須彎腰進入，而卡洛斯一世就坐在室內等他。
廣場上的雕像是阿爾瓦羅‧德‧巴贊將軍，他被稱為士兵之父，是西班牙能力最強的海軍將領。他在無敵艦隊出征前不幸去世（1588年）被認為是不遜於暴風雨的巨大不幸。
walking tour的最後，我們走到了西班牙王宮；1734年舊王宮失火，而後國王菲利浦五世下令建造新王宮，以他的祖父、法國路易十四建造的凡爾賽宮為藍本。
因我早對凡爾賽宮系的王宮感到厭煩，就沒有入內參觀。walking tour結束後，我決定走去walking tour沒有到的德寶神廟看看。
不過很可惜，又遇上siesta, 無法入內參觀。
儘管如此，德寶神廟是馬德里市內登高望遠的好地方。從這裡可以看到花園、王宮及大教堂。
德寶神廟是馬德里人生活的一部分，在周圍的草地上，看到帶小孩來嬉戲的家長，也看到來曬日光浴的情侶；如果不是我繞著神殿走一圈就遇上三批騙人簽名捐獻的騙子，那就更好了。
德寶神廟是道地的埃及神廟，建於西元前四世紀。這樣的埃及神廟為什麼會出現在馬德里？
埃及沒有染指過伊比利半島，這也不是西班牙去埃及掠奪而來的，而是1968年埃及政府為感謝西班牙協助遷移阿布辛貝神廟，就把這座小神廟當做謝禮贈送給西班牙。
下午則是伯納烏球場之旅。一出Santiago Bernabeu地鐵站，就能看見這座五星級球場。
電扶梯下的這個窗口最顯眼了，不過這裡不是球場之旅的售票窗口，而是辦皇馬會員卡的窗口。如果是皇馬球迷，可以先辦卡再去買球場之旅的票，可以打折。
非皇馬球迷的我，則艱難地離開羅爺的海報前，因為這卡只要一辦下去，待會兒一定會在球迷商店大開殺戒。
當時正好是皇馬與國際米蘭元老賽前。看到令人懷念的臉孔們。
皇馬的球場之旅票價是19歐元，雖然我的票上印著的馬賽洛不是我所愛的球員，但有拿到羅爺與卡西的海報，還算不錯。
購票後，球場之旅就從坐電扶梯到最頂層、俯瞰伯納烏球場開始。
伯納烏球場所在的馬德里城北沒有太多觀光景點，卻是馬德里的富人區；規畫良好的街區與建築。
與巴薩不同，只要星光夠燦爛，皇馬球場內就會留下痕跡。
規劃來馬德里的行程時，我不曾想到今年會達成皇馬人心心念念多年的十冠；隨著在漢堡、安道爾等城市旅行時正好看到皇馬在歐冠勝過一個個強敵，最後當我來到馬德里，伯納烏球場的榮譽紀錄已經將「10」更新了上去。
進入球隊歷史區，欣賞多如牛毛的、設計誇張的獎杯們，以及那些與現在差距甚大、但一直純白的過去的球衣。
走在這區宛如走在時光隧道，勞爾為球隊攻入關鍵進球、指著心口上的隊徽的影像，以及其他讓人懷念的時刻，在這裡鮮明如昨日。
當我拍下這張照片時，我是想留下皇馬傳奇年輕時的珍貴影像；但在我回國整理出遊記之前，老爺子結束他88年的人生，讓人感嘆......
這位則是擔任皇馬主席35年、讓皇馬奠定在馬德里的地位、甚至成為歐洲一流球會的伯納烏主席。
1998, 2000, 2002年皇馬奪得了他們的第七八九座歐冠，這樣的美好畫面也進入了球隊的歷史區；下次若有機會再訪，應該就能看到第十冠的照片了吧！
相對於九冠時期的代表人物席丹，此時球隊的國王就是羅爺了。
皇馬目前仍在施行球星政策，只要拿過金球金靴，榮譽區的包裝能讓球迷對你從「聽過」上升到「讚嘆」。當然相對的，身為球隊必要、但不是容易受到關注的人員，就會更被忽略徹底了。
──這就是第十冠了。
然後球迷可以在這裡拍下大頭照，
成為所愛球隊及球員的一部分。
如果是皇馬球迷，到這裡已經因為被激起的愛而激動不知所以了吧？
此時歐冠十冠的照片不知為何還沒製成海報，這裡放的仍是今年稍早在國王杯賽事踩著隔壁奪冠的紀念照片。
歐冠奪冠慶祝時，我人在巴塞隆納......當時皇馬奪冠遊街，球迷把皇馬專用慶祝場地──豐收女神廣場擠得水洩不通。
卡卡離開後，8號球衣空置，此時又聽到凱迪拉離隊的傳言，以及羅爺重傷......皇馬是鐵打的營盤流水的兵，只有皇馬球迷每到轉會季都在提心吊膽所愛的球員會離開。
球員來來去去，只有皇馬屹立不搖。
而後來到球迷商店，在這裡咬咬牙將與羅爺和十冠的合照帶走了
不過看到商店裡販售的球衣我只能說，適合皇馬本季客場球衣這樣濃艷色彩的球員實在不多。
在皇馬待了兩小時，超出我的預期，所以只好把一樣在城北的景點──歐洲之門砍掉。臨時問了皇馬的警衛怎麼到普拉多，得知第14號公車有到；在公車上轉彎時對歐洲之門匆匆一瞥，而後沉浸在馬德里的公車竟然有free wifi（雖然連線很慢）的喜悅中。
普拉多美術館正面對普拉多大道的大門有一座雕像，這就是西班牙藝術史上的巨人維拉斯奎茲。
不過真正的入口是要看到維拉斯奎茲的雕像往左轉，走到轉角處就有拉好繩子排隊、等18點免費入場的人了。
參觀入口的對面則是哥雅的雕像，雕像底座雕刻的正是源自他的名作"Maja."
有了在蘇菲亞的經驗，今晚在普拉多我只找名畫家的展室進去逛，不過我一開始沒注意地圖背面有標示名作的展室位置，直到發現時已經接近閉館時間，所以還是漏了一幅哥雅名作「1808年5月3日」沒看到。
離開普拉多後，走到就在她旁邊的教堂Parroquia de San Jeronimo el Real。據說如果想在這裡結婚，兩年前就要預訂了。
推門進去，剛好遇上晚禱。
散步回hostel的路上，遇上大都會保險大樓（Metropolis Building）。能在Gran Via周邊佔到一個轉角來建辦公大樓，只有最聲譽卓著的大公司才辦得到。
下午要搭車去格拉納達，剩下在馬德里的時間不多，沒辦法去大景點（例如Thyssen-Bornemisza）；問過旅館工作人員，她建議我沿著Gran Via走，過了西班牙廣場後，看是要走到河邊，或是往大學走，都能看到另一個的馬德里。
我決定遵從她的建議，不過在那之前，我決定先走去豐收女神廣場旁的郵政總局寄明信片。這條不知走了幾次的道路，大概因為我第一次在早晨經過，所以發現這裡其實有個小小廣場，有些政府機關。
走到大馬路上，遇見軍樂隊的練習。
還有NGO組織的活動。
進入郵政總局大樓，奇怪，怎麼那麼藝術？
後來發現裡面有 i , 去問了才知道這裡是藝術展覽館，郵局的部分必須從右邊的側門入內。
將路上買的明信片交寄。郵政總局就是人多得等。
總局外有許多投遞孔，寄往各地區首府。
走回Gran Via, 看見屬於城市的熱鬧。
這樣的購物大街上，有著我印象中不容易賺錢的布莊。
就在閒逛中，午餐時間到了。我挑了一間套餐有paella, 而價位也不貴的餐廳。
可惜不是上整個鍋，而是分裝成小盤再送上來，感覺少了一些味。
不過整體味道不錯。
雕像的背後則刻著唐吉訶（ㄏㄜ）德與桑丘。儘管雕像的背面是水池與綠蔭、不容易合照，排隊的人仍源源不絕。
我先往大學走去，看到一些更生活化的購物街與餐廳，越往山上走越有大學城的感覺；而後下山往河邊走，也就是過了Principe Pio車站與聖文森特門的河濱小公園。
這段路有點繞，所以我問了路人。不過她回答我的問題後，問我是中國人或菲律賓人，讓我心頭中箭......想當初在南特，別人是問我是中國人或日本人呢！雖然我在瓦倫西亞，就發現儘管每天擦防曬，仍曬出了錶帶痕>"<
馬德里的河乍看之下讓我有失望，因為河面不寬，周遭也只有一些小樹，沒什麼可看的。高雄的愛河還比她強。
唯一比愛河好的，就是在這裡躺草地很正常，不會引起他人注目。
躺在草地上感受青草香，偶爾欣賞一下珍惜午休時間出來練跑的人們，
還有一些時間，決定搭地鐵去欣賞一下鬥牛場。
在這裡可以看到一些手拿單眼的觀光客，但也有一些把這裡當榕樹下殺時間的當地居民，
鬥牛場外有著賣紀念品與配件的小攤子；即使是卡門這樣的吉普賽女郎，要欣賞鬥牛比賽也要拿把摺扇。
在西班牙，鬥牛是從小要帶孩子來了解文化的活動；不分男女都能成為鬥牛士。
唯二禁止鬥牛的西班牙地區，是加納利群島，以及加泰隆尼亞自治區。
在離開馬德里之前，記錄一下我這幾天落腳的Barbieri街。
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